Manzi's, Londres W1 : « Niveaux de camp et de soi Liberace

Le glamour de la vieille école ne cessera jamais d'être attrayant

Quoi qu'il arrive aux restaurants à l'avenir, les restaurateurs exigeants ouvriront toujours des lieux comme le nouveau Manzi's à Soho, et à des coûts considérables, car le glamour de la vieille école ne cessera jamais d'être attrayant. Les majordomes IA, les magasins de poulet frit végétaliens dans BoxParks et les taquerias hip-hop éphémères sur le thème des années 1990 sont tous très excitants, mais pas si vous avez besoin d'un endroit pour accueillir un groupe pour une occasion spéciale.

J'avais besoin d'un endroit qui prendrait une réservation et serait suffisamment occupé pour faire face à nos inévitables niveaux de bruit, tout en étant suffisamment calme pour que tout le monde puisse discuter. J'avais besoin d'entrées, de plats principaux et de puddings, donc le dîner ressemblait en fait à une vraie soirée plutôt qu'à un travail précipité. De plus, il fallait que ce soit un peu sophistiqué, mais pas au point que cela finisse par coûter 200 £ par personne et que notre conversation soit interrompue toutes les sept minutes par un serveur expliquant avec révérence le processus par lequel ils collectent la sève de bouleau pour la vinaigrette du confit. céleri-rave géant de Prague.

Si toutes ces exigences semblent quelque peu dépassées, c’est parce qu’elles le sont probablement. Et pourtant, lorsque le groupe Wolseley ouvre toute la journée une vaste brasserie de fruits de mer vêtue de marbre, servant des huîtres et de la sole de Douvres, ainsi que des sandwichs aux bâtonnets de poisson et des gloires de knickerbocker, de nombreux convives en feront une note, car voici un lieu pour tous. les raisons.

Le menu de Manzi est sur le thème de la mer et propose des plats somptueux tels que le homard thermidor et la lotte Wellington, mais s'il y a quelqu'un dans votre groupe qui ne supporte pas le poisson, ne vous inquiétez pas, car il y a aussi du canon d'agneau avec caponata d'aubergine, des côtes levées. oeil au beurre café de paris et tajine de légumes marocain au couscous safrané et abricots. Autrement dit, il n'est pas nécessaire d'aimer les palourdes pour manger ici, mais ça aide.

Quand je parle de thème marin, je ne parle pas des filets de pêche en toile de jute, des peintures de phares ou de ces panneaux fantaisistes en relief de coquillages qu'ils vendent à The Range et qui disent : « Cette maison croit aux orteils de sable ». Non, je veux dire des sirènes en marbre, un énorme marlin mural, une fresque murale du Vieil Homme et la Mer d'Hemingway, des burettes en forme de crabe et une pléthore d'accessoires et d'accessoires de poisson ornant les poignées de porte des toilettes et les dossiers des chaises. . Bref, c'est un peu trop sanglant – mais j'aime ça.

Manzi's a une bouffée de salle à manger de bateau de croisière, ce qui peut paraître désagréable, mais ce n'est pas le cas. Il s'agit plus d'une salle à manger chic où l'on est autorisé à manger qu'une fois par semaine et pour laquelle on amène le capitaine en ceinture de smoking et les dames enfilent une « robe élégante », plutôt que le buffet en toute liberté avec une fontaine de chocolat et des Américains se poussant du macaroni au fromage dans les oreilles. Pendant ces quelques brèves heures où vous flottez dans un fjord norvégien et mangez du soufflé, c'est comme si vous étiez dans un microcosme entièrement séparé.

Chez Manzi, cependant, vous naviguez en fait juste derrière Dean Street et Frith Street, donc, dès que vous quittez le navire, son charme élégant et scintillant est brisé, car vous vous retrouvez soudainement au milieu de la bagarre habituelle de Soho. . Malgré cela, pendant les quelques heures où j'ai navigué à bord du Manzi, j'ai plutôt apprécié ses niveaux de camp Liberace et sa bêtise consciente de soi. Plus que cela, j’ai aimé la nourriture. Le ragoût de poisson cioppino était copieux, une base épaisse, riche et parfumée regorgeant de morue, de moules, de calamars et de langoustines servie avec du levain grillé et une grosse goutte d'aïoli au safran agréablement vicieux. Une entrée d'artichauts violets frits était douce mais croustillante et beurrée, et était accompagnée d'une bonne gremolata au persil et au citron. Un bol de bulots cuits à la vapeur était assaisonné de vinaigre de malt Sarson, dont le nom était spécifiquement vérifié sur le menu afin que personne ne pense qu'ils obtenaient ce sombre « condiment non infusé » dont tant de friteries parlent ces jours-ci.

Certes, certains rechigneront à l'idée de payer 16 £ pour un sandwich aux bâtonnets de poisson, mais, ayant été engourdi par les prix de Londres ces derniers temps, je me suis retrouvé haletant en voyant à quel point 24 £ semblaient raisonnables pour de l'aiglefin pané et des frites. Et une demi-pinte de crevettes pour seulement 14 £ – étais-je de retour en 2015 ?